Чому пітніють пластикові вікна зсередини в квартирі або будинку

Ставши щасливим володарем нових пластикових вікон, багато власників квартир зустрічаються з досить неприємним явищем - відмінно служили влітку і на початку осені вікна з настанням холодів почали пітніти. У приватних будинках, котеджах і офісах така неприємність зустрічається рідше, але повністю виключити її не можна. Всупереч помилковій думці, запотівання не пов'язане з якістю вікон (найчастіше), а тільки з помилками при монтажі та експлуатації.

Напевно, всі помітили, як з появою вікон ПВХ в будинку стало тихіше і тепліше. Особливо, коли замінені всі вікна і навіть деякі двері. Але мало хто звертає увагу, що виникла необхідність частіше провітрювати приміщення, якщо не відкрити вікно, то стає важче дихати, у літніх людей погіршується самопочуття, частіше виникає неусвідомлена потреба вийти на вулицю.

Причини запотівання вікон

Справа в тому, що встановлення металопластикових конструкцій радикально змінює мікроклімат в будинку - природний газообмін, який здійснювався за допомогою дерев'яних вікон зі щілинами в рамах , так дратівливими користувачів, порушується, причому не в кращу сторону. Волога і вуглекислий газ, які виділяються при диханні людей і домашніх тварин, приготуванні їжі, життєдіяльності рослин, віддаляється вентиляційними пристроями неповністю. Порушена природна циркуляція, для якої розраховувалися вентсистеми багатоквартирних, та й багатьох приватних будинків. Як правило, витяжних і припливних вентиляцій тут не передбачено, вся надія тільки на природний рух повітря.

При встановленні металопластикових вікон приплив повітря ззовні знижується в 5 - 10 разів, в результаті концентрація вологи і вуглекислоти в приміщенні зростає. Звичайно, зростання вмісту цих речовин в мікроатмосфери будинку трохи нижче - все ж відкриваються іноді двері і стулки вікон, але в два-три рази концентрація вологи збільшується однозначно. Це ще не повна відповідь на питання, чому потіють пластикові вікна, а тільки частина його.

Як залежить температура точки роси (показання термометра, при яких починається конденсація вологи) від рівня вологості показано в таблиці. Чітко простежується картина, коли при збільшенні вологості роса на стеклах вікна з'являється раніше. Це і викликає запотівання.

Температура освіти точки роси, в залежності від температури і вологості в приміщенні:

Оцінка стану мікроклімату в приміщенні

Оцінка мікроклімату може бути як суб'єктивної, так і об'єктивної. Для правильного визначення причини запотівання скла у вікнах необхідно зробити об'єктивний аналіз стану повітря в кімнаті, тобто, за допомогою приладів і стандартної методики вимірювань. Суб'єктивні відчуття часто оманливі - кому то комфортно при +16 ⁰ С, а інший замерзає при +20 ⁰ С. Тому озброїмося необхідними інструментами - термометром і гігрометром.

Спочатку необхідно заміряти температуру повітря в кімнаті. Робиться це в центрі приміщення на висоті більше 1 м від підлоги, приблизно посередині проведеної від стелі до підлоги уявної вертикальної лінії. Показання повинні знаходитися в діапазоні +18 - +22 ⁰ С. Багато керівництва рекомендують виходити від +20 ⁰ С, але температура в будинку - річ дуже індивідуальна, багато людей при такій температурі відчувають себе досить дискомфортно, тому відхилення цілком припустимі.

Відносна вологість вимірюється в тій же точці, що і температура спеціальним приладом - гигрометром. Зараз у продажу є електронні гігрометри, які стоять зовсім недорого, але показують рівень вологості з досить високою точністю. Навіть деякі смартфони оснащені програмами для цього виду вимірювань, але практика показує, що сподіватися на точність показань в цьому випадку не доводиться.

При вологості 40% і тій же температурі, точка роси знижується до + 6 ⁰ С, Таке охолодження скла в склопакеті вимагає вже близько -18 ⁰ С і більше. Досить висока теплопровідність скла визначає його прогрів з боку будинку, але і охолоджується воно з боку вулиці досить інтенсивно. Але, з огляду на той факт, що пакет герметизирован і всередині його засипаний абсорбент, то всередині склопакета воно запотіти не може принципово, хіба що при складанні допущений брак.

Запітніння скла з боку кімнати можливо в разі застосування однокамерного склопакета товщиною до 8 мм і вологості в будинку вище 45%.Оптимальною вважається вологість в холодну пору року в межах 30 - 45%. Якщо вона нижче 30%, то повітря є занадто сухим і може подразнювати слизову оболонку, при більш високій - загрожує не тільки запотівання стекол, а й активним розвитком патогенної мікрофлори і загрозою появи цвілі в кутах і лініях примикання стін до підлоги і стелі.

Як усунути загрозу запотівання вікон

З'ясувавши, чому потіють пластикові вікна зсередини в квартирі, необхідно виробити стратегію, як з цим явищем боротися. Причин появи роси на вікнах зсередини всього дві - підвищена вологість і низька температура в області вікна. Скло недостатньо прогрівається і охолоджується до точки роси. Усунувши хоча б одну з причин, ви виключіть можливість запотівання.

Але, як і з усіма хворобами, боротися з цією необхідно комплексно:

Всі ці завдання вирішуються без особливих фінансових затрат (в більшості випадків), але іноді потрібно і більш радикальне втручання.

Підвищення температури біля вікна

Найпростіше це зробити, якщо квартира обладнана автономною системою опалення. У цьому випадку досить правильно відрегулювати котел і відкрити регулювальні крани на радіаторах, що знаходяться під вікнами, схильними до запітніння з внутрішньої сторони. Якщо роса з'являється всередині склопакета - то цим не допоможеш - необхідно міняти склопакет. Якщо вікно на гарантії, проблем не буде, гірше - якщо воно куплено на ринку у невідомих продавців.

Якщо в квартирі центральне опалення, то потрібно провести ревізію всієї опалювальної системи:

• прочистити радіатори;
• встановити регулювальну арматуру;
• збільшити число секцій під вікнами;
• замінити радіатори на більш продуктивні;
• додатково встановити тепловентилятор.

Іноді в кімнаті досить тепло, але вікна все одно пітніють. В цьому випадку можна замінити штори на менш щільні або встановити більш вузький підвіконня, які не перепиняє шлях теплого повітря від батареї до вікна.

Зниження вологості в приміщенні

Найбільш ефективний спосіб зниження вологості в приміщенні - регулярне провітрювання. Навіть якщо на вулиці відносна вологість вище, це дасть позитивний ефект. Там завжди температура повітря нижче, ніж в кімнаті, значить і в складі повітря більш низький вміст води.

При вимірюванні вологості в кімнаті ми визначаємо лише одну величину - відносну. Вона виходить якщо розділити два інших показника, абсолютну фактичну і абсолютну допустиму при даній температурі і помножити на 100.

Перша цифра, фактична, показує, скільки води знаходиться в атмосфері в г / м ³ в даний момент. Друга - скільки її може перебувати теоретично до початку конденсації при даній температурі. Чим менше нагрітий повітря на вулиці, тим менше води в ньому знаходиться в реальному вимірі, навіть при більш високій відносній вологості.

При попаданні більш сухого зовнішнього повітря в кімнату він змішується з внутрішнім і "осушує" його. Це тим більш корисно, що в будинок ще надходить і свіжий кисень, що сприятливо позначається на загальному стані мікроклімату.

При провітрюванні квартири взимку, вдається знизити відносну вологість від 50 до 30 - 35% без зайвих фінансових витрат. Досить періодично відкривати стулки на 10 - 15 хвилин. Але в сильні морози такий спосіб не тільки незручний, але і небезпечний як для людей в будинку, так для самого вікна. Легко можна застудитися, а на вікні виникає ризик появи полою на прокладці і навіть їх розриву. На морозі гума, силікон і ТРЕ стають більш жорсткими і можуть легко пошкодитися.

Більш сучасний і практичний спосіб організації циркуляції повітря - припливно-витяжна вентиляція. Для цього знадобиться установка припливних клапанів і регулювання роботи витяжки. Без особливих зусиль можна відновити той же режим вентиляції, що і працював при старих дерев'яних вікнах.

Нормальним вважається повітрообмін в обсязі до 30 м ³ / ч на одного проживаючого в будинку людини. Саме з таким розрахунком будувалися стандартні багатоповерхові будинки, в яких найчастіше і пітніють пластикові вікна. Адже вони проектувалися під дерев'яні вікна, які, як уже згадувалося, високою герметичністю не відрізняються і пропускають всередину досить зовнішнього повітря.

Організація припливу повітря

Першим кроком є ​​перевірка роботи витяжної системи. Зробити це досить просто - відкрити стулку будь-якого з вікон і прикласти аркуш паперу до отвору витяжної вентиляції на кухні, у ванній і т. Д. Якщо потік повітря його притискає до декоративної решітці - вентиляція Рабтана справно.У разі недостатньої сили потоку, необхідна установка додаткового каналу витяжної вентиляції. Оптимальне місце - зовнішня стіна кухні. Тут доречна як звичайна регульована решітка, так і примусова система з електродвигуном.

Наступний крок - перевірка вентиляційних зазорів міжкімнатних дверей, особливо провідних в кухню, ванну, туалет. Між підлогою і нижнім зрізом дверного полотна повинен бути зазор висотою не менше 1,2 - 1,5 см. Якщо його немає, встановіть спеціальні переточні клапани. Вони абсолютно не псують зовнішнього вигляду дверей, але дуже сильно впливають на мікроклімат в будинку, вирівнюючи характеристики атмосфери у всіх приміщеннях.

Довгі щільні штори, решітки, заставлені горщиками з квітами підвіконня і присунуті до радіаторів столи і дивани теж активно заважають повітрообміну, відстань до найближчого предмету меблів від площини радіатора має бути не менше 45 см.

Підвіконня теж не повинні виступати над верхнім зрізом батареї, найкраще, якщо вони не більше ніж на 1 - 2 см ширше стіни, в цьому випадку конвекційні потоки рухаються по потрібній траєкторії і забезпечують належний прогрів привіконної зони .

Але без припливу свіжого повітря всі ці хитрощі не дозволять досягти повноцінного результату. Необхідна організація припливної вентиляції, причому постійно діючою.

Головна роль припливної вентиляції - забезпечення доступу у внутрішні приміщення більш холодного, але і більш сухого зовнішнього повітря, як влітку, так і взимку. Не слід побоюватися, що в будинку стане занадто холодно. Якщо у вас при дерев'яних вікнах було тепло, то буде комфортно і при металопластикових з додатково встановленими каналами припливу свіжого повітря. Різниця складе 1 - 2 градуси в сторону зниження в дуже холодні дні і практично не буде помітною в звичайні.

Курс на повну герметизацію квартир за допомогою металопластикових вікон, яка рекламувалася як один з основних переваг цих конструкцій, плавно змінився в протилежну сторону. Виробники, звичайно, публічно не визнали своєї помилки, але в більшості країнах Європи не дозволяється продаж і установка ПВХ вікон без системи повітрообміну.

Але вікна з вбудованими системами мікровентиляції з'явилися на ринку відносно недавно, а потіють, як правило, вікна, що експлуатуються не один рік. Як бути в цьому випадку? Установка кондиціонера - шлях безперспективний. Переважна більшість цих конструкцій розраховане не рециркуляцію повітря в приміщенні, без забору свіжого зовні. Зміни вологості якщо і вдасться досягти, то лише на рівні невеликих часток відсотка.

Існує кілька практичних і недорогих способів організації припливної вентиляції в будь-якому будинку. Найзручніші і недорогі - установка стінових або віконних припливних клапанів. Це порівняно недорогі пристрої, які, до того ж, досить просто встановити. Можна спробувати це зробити самому, але краще запросити фахівців, особливо, якщо в будинку недавно зроблений ремонт.

стінові клапани.

Монтаж стінових клапанів вимагає пробивання наскрізних отворів у зовнішніх стінах, які відрізняються великою товщиною і досить високою міцністю матеріалів. Для регулювання кількості повітря, що поступає призначена заслінка, яка встановлює з боку кімнати. Купити можна як клапан з ручним регулюванням, так і автоматичний, положення заслінки якого встановлюється електроприводом, живити на гігродатчік, що реагує на зміну вологості в приміщенні.

Продуктивність стінових клапанів досить висока - до 50 м ³ / ч, в будинку їх знадобитися 1 - 2. При нормальній регулюванню та встановлення в різних приміщеннях вони здатні повністю забезпечити будинок або квартиру свіжим повітрям, необхідним для підтримання нормального мікроклімату.

Діаметр клапана знаходиться в діапазоні від 40 до 130 мм, що вимагає спеціального обладнання для свердління бетону або цегли. А сам клапан, по суті, являє собою звичайну пластикову трубу, закриту з боку вулиці сіткою для захисту від пилу і комах.

З боку стіни труба захищена шаром теплоізоляції. До монтажу клапана висувається ряд вимог, які не належать до розряду обов'язкових, але при їх дотриманні досягається максимально ефективна робота пристрою.

Основні вимоги до установки:

• висота від підлоги - в діапазоні 1,8 - 2 м;
• відстань від віконного отвору - 10 - 15 см;
• установка з боку стулки.

Такі відстані і спосіб установки дозволяють без проблем замаскувати клапан шторою або гардиною, легко регулювати його і в разі необхідності - прочистити зовнішній фільтр, діставши його з вікна.Таку операцію необхідно проводити не рідше 2 разів на рік на першому-другому поверсі і 1 раз в рік в квартирах, розташованих вище цього рівня - комахи і пил рідко піднімаються на рівень третього поверху.

Виступати зі стіни частина клапана з отворами для подачі повітря повинна не більше 2 см. Це дає можливість повноцінного обдування конвекційними потоками від радіатора і нівелювання припливу холодного повітря. Для ефективної роботи пристрою необхідно, щоб відстань від каналу подачі повітря до площини штори становило не менше 5 см.

Віконні клапани припливної системи вентиляції.

Цей вид пристроїв для регулювання кількості що надходить всередину будинку повітря відрізняється тим, що для його монтажу необхідно порушити структуру самого вікна. При цьому шумоізоляційні і теплоізоляційні властивості конструкції не повинні порушуватися. Найкраще, якщо клапани встановлені в процесі виробництва вікна - в цьому випадку гарантоване не порушиться ні геометрія стулки, ні її теплотехнічні характеристики.

Існує два види клапанів для установки на віконну раму - вбудовані та накладні. Перші встановлюються в фальц рами за стулкою і видають свою присутність тільки наявністю щілин або отворів на верхній перекладині стулок.

Другі - помітні по виступаючим накладок на верхній стулці і вимагають деяких змін в конструкції вікна.

За продуктивністю вбудовуються клапани поступаються накладним в кілька разів, але в невеликих квартирах відмінно справляються зі своїми завданнями. Для великих обсягів вентильованих приміщень краще вибрати накладні клапани, продуктивність яких не поступається стінових (до 50 м ³ / ч).

Однак їх монтаж трохи складніше вбудованих - існує потреба у проведенні довгі наскрізні прорізи в верхніх поперечинах стулок (за винятком декількох моделей нізкопроїзводітельних). Вони практично не впливають на рівень шумоізоляції вікон і теплозахисні властивості, якщо не брати до уваги приплив холодного повітря в будинок з вулиці. Але і такі клапани зможуть знизити температуру в будинку чи більш ніж на 1 - 2 градуси.

Справно працюють обидва види клапанів (стінові і віконні) при температурах до -35 ⁰ С. Теоретично нижня планка може бути опущена і нижче, але такі морози спостерігаються дуже рідко. При Т = -20 на вихідних отворах клапанів може спостерігатися поява слідів паморозі. Це не є дефектом пристрою - при контакті занадто холодного і сухого повітря з атмосферою будинку неминуча конденсація вологи. Загрози температурі в кімнаті або цілісності самого клапана таке явище не несе. У більшості випадків іній випаровується навіть без утворення крапель води на поверхні вікна або корпусі клапана.

Як вибрати припливне клапан

Вибрати необхідний пристрій, повністю придатний по продуктивності і іншим якостям можна з продукції майже десяти брендів. Кращі серед них по співвідношенню ціна / якість - Aereco, Regel-Air, Air-Box, KIV. Непогане обладнання пропонується під брендами Sinax, "Домвент", CleanAir. Якщо додати до їх вартості витрати на монтаж, то ціна одного пристрою досягне 3,5 - 4 тисяч рублів. З огляду на практично необмежений термін їх експлуатації, витрати на облаштування припливної вентиляції можна вважати мінімальними, які окупляться за рік - два використання.

Ще однією важливою рекомендацією щодо вибору пристроїв для припливної вентиляції служить рада скористатися послугами професійних монтажників вентиляційних систем. Вони точно визначать рекомендований напрямок повітряних потоків, виходячи з конфігурації квартири, точно розрахують пропускну здатність клапанів, допоможуть вибрати оптимальну їх комбінацію.

Особливості руху потоків повітря вимагають обліку не тільки розмірів квартири, а й навіть орієнтації її по сторонах світу. Правильно розроблений проект дозволить не тільки досягти максимального ефекту роботи системи, але і зниження витрат на її монтаж і експлуатацію, а також уникнути питання, чому плачуть пластикові вікна.

Комплекс заходів, які необхідно виконати на стадії замовлення вікна

Часто відповідь на питання, чому потіють пластикові вікна в будинку слід шукати ще на етапі замовлення вікон, їх виробництва і монтажу. Хоча від усунення перерахованих вище факторів (підвищена вологість і низька температура в будинку) залежить до 90% успіху в боротьбі з запотівання вікон, не можна залишати поза увагою і недоліки самих металопластикових конструкцій.

Правильний підбір склопакета

Наприклад, недостатня товщина склопакета або його негерметичність приведуть до появи роси на склі набагато частіше, ніж навіть підвищення рівня відносної вологості в приміщенні. А неякісні профілі в рамі або стулках небезпечні ще більше.Тому при виборі вікон слід неодмінно звертати увагу на якість всіх складових частин вікна і їх відповідність кліматичній зоні.

При установці вікон в середній смузі Росії, де температура нижче - 20 ⁰ З тримається не тривалий час, цілком достатньо однокамерного пакету з шириною дистанційної рамки більше 8 мм зі склом в 4 мм.

Якщо є фінансова можливість купити пакет з "i" або "К" склом - то можна бути подвійно спокійним, що роса на внутрішньому склі не з'явиться. У більш північних широтах потрібно двокамерний склопакет, заповнений інертним газом. Навіть при -30 ⁰ З воно не запітніє навіть при дуже високій вологості в приміщенні.

Активно рекламується факт, що при використанні криптону, ксенону або аргону теплопровідність склопакета падає мало не на порядок. Це не більше ніж виверт виробників. Так, дійсно, факт наявності інертного газу замість повітря знижує теплопровідність, але тільки на кілька відсотків у разі використання звичайних стекол і до 10% при енергозберігаючих. Часто вартість пакетів, заповнених інертними газами, не виправдано завищується. Якщо встановлені звичайні флоат скла, то краще купувати заповнений повітрям двокамерні склопакети.

Непомітна роль підвіконня

Дуже багато покупців металопластикових вікон піддаються на спокусу вибрати найширший підвіконня, щоб на ньому могли поміститися кашпо з квітами, різні декоративні фігурки і сувеніри, вази або динаміки стереосистем. Це може і зручно в сенсі практичності і розширення житлоплощі, але абсолютно не виправдано в плані теплотехніки.

Звичайно, якщо стіна досить широка, більше 40 см, то при монтажній ширині вікна в 10 см і схилах в 15 см, вибрати підвіконня шириною 20 сантиметрів нічого не заважає. В цьому випадку виступати він за зовнішню площину радіатора не буде і серйозного перешкоди теплому повітрю не створить.

Чи не занадто зміниться рух повітря і в тому випадку, коли схил підвіконня і площину радіатора будуть збігатися, але от у випадку перекриття горизонтальною площиною вертикалі більш ніж на 2,5 см, теплообмін порушиться, і більшу кількість тепла піде в стіну, не обігріваючи внутрішнє скло пакету. Загроза запотівання в цьому випадку значно зростає.

Краще вибрати більш вузький підвіконня, пожертвувавши зайвими квадратними дециметрами площі, але отримавши натомість затишок і тепло. А горщики з рослинами можна встановити на кованій підставці або тумбі, поставленої поруч.

Вимоги до монтажу пластикових вікон

При експлуатації металопластикових вікон іноді виникає ситуація, коли конденсат постає не на склі, а на рамі вікна. Це більш серйозно, ніж запотівання скла. Причиною служать порушення в правилах монтажу, усунути які непросто.

Технологія установки металопластикових вікон регламентується ГОСТ 30971-2002, де враховані всі вимоги до підготовки отвору, теплоізоляції і кріпленню вікон в стіні. Розроблено стандарт при активній участі виробників вікон з Німеччини, яка є родоначальником цих конструкції. Німецькі підприємства мають величезний досвід в установці віконних конструкцій в будівлях самої різної архітектури і передбачили практично всі варіанти експлуатації в різних кліматичних зонах.

Особливо це стосується з'єднувальних швів на стиках вікна і стіни. Зсередини герметизація шва повинна виключати проникнення пара під внутрістеновое простір, а ззовні - допускати вихід надлишкової вологи назовні шляхом вільного газообміну. Це ж стосується і укосів - якщо стіни мають можливість "дихати", то на внутрішній частині рами ніколи не з'явиться роса.

Також повинні бути виключені "теплові мости". Будь-які металеві, керамічні або пластикові деталі не повинні проходити крізь всю ширину укосу і шар пінного герметика. Навіть при невеликій площі перетину такі вставки можуть проводити більше холоду всередину приміщення, ніж весь однокамерний склопакет. Навіть трубки для кабельних вводів необхідно ізолювати ззовні шаром скловати або пінополіуретану товщиною не менше 10 мм.

Створення в будинку правильного теплового режиму, підтримання нормального рівня вологості і дотримання вимог до монтажу дозволять виключити запотівання скла металопластикового вікна при будь-якій зовнішній температурі. Але це можливо тільки при покупці якісної конструкції від відомого і авторитетного виробника. Вікна ПВХ - одні з небагатьох виробів, на яких економити не рекомендується.